El cuerpo se luce como un trofeo, bien entrenado a fondo frente a los espejos pandémicos. Y una ola de futurismo se alía con la nostalgia de la tendenciaY2K –nacida durante el confinamiento–y que utiliza el nombre del llamado “problema computacional”– cuando los ordenadores seguían en 1999 a pesar de haber traspasado el 2000– para insistir en la estética de finales de los noventa. El Y2Kmezcla elementos pop con

tejidos tecnológicos y refuerza una nueva corriente que explora las combinaciones para mostrar piel y combatir el estereotipo de la una feminidad normativa. 

Al tiempo, el auge del yoga, el fitness y el running, ha calado en la ropa de calle. Leggins, sujetador de deporte y blazer se han convertido en el uniforme de la celebrity urbana, mientras que las adolescentes occidentales siguen mostrando sus ombligos, rodeados por unas cintas finas, bautizadas como flossing (hilo dental en inglés).

El declive del sexy de antaño se concretó simbólicamente con la caída del show de la firma de lencería Victoria Secrets. Sustituirían sus desfiles de ángeles en bragas y sujetador de fantasía, con tallas 36 y se nos siliconados, por la única narrativa que ahora sustenta a la moda: los valores.

Ante una pasarela cada vez más digitalizada, la convivencia entre el cuerpo físico y el cuerpo virtual propicia un voyeurismo ambivalente. El narcisismo fomentado por Instagram y TikTok, rebosante de cuerpos producidos con esmero y escasos de ropa  alienta a un semidesnudo blanco en el que los pezones quedan censurados. Se trata de imágenes para consumir y no para consumar, por lo que hay atrevimiento y descaro hasta que salen de la pantalla a la calle, y entonces se convierten en cuerpos empoderados.

Para los creadores emergentes -que basculan entre el nuevo paradigma de la sexualidad fluida y aquella glorificación de lo agresivamente sexy de Mugler, Halston o Versace-, el vientre es el nuevo pecho. Las camisetas y los cardigans se acortan, como propuso la firma de Miuccia Prada, Miu Miu, o el creador australiano mimado por las influencers, Cristopher Esber.

Los nombres de las prendas o las tendencias también se contagian del lenguaje cuqui y ombliguista de Instagram. Del croptop al pintop o al flossing, con la albanesa Nensi Dojaka al frente de esta tendencia: se tratan de cintas que envuelven y cruzan el abdomen, el escote o los brazos. 

También florece el gorp core: una revisión de la moda de montaña con tejidos técnicos que ha firmado Jacquemus, uno de los creadores con mayor ascendencia y trabajo de laboratorio. A pesar de su juventud, ha logrado elaborar un nuevo código de una sensualidad, sin esfuerzo. Amante de las películas de Eric Rohmer, y de la arquitectura de Le Corbusier y Gae Aulenti o de las sillas de Pierre Jeanneret, plasma en  sus colecciones una voluntad de equilibrio, aunque su  pasaporte radica en cortes audaces que dejan asomar la piel, sin sexualizar el cuerpo. 

“Es un mírame y no me toques– afirma Eugene Rabkin, editor de la revista Style Zeitgeist–. Reemplazar un preludio del sexo por una especie de exhibicionismo empoderado sea justa al clima cultural actual, que se limpia así mismo del acto sexual, pero conserva un cierto encanto voyeurista”, reflexiona.

La moda propone prendas para desvestir a las mujeres a modo de autoafirmación: una mezcla del porque yo lo valgo y de porque me da la gana, ya que su intención no es la de ser mirada por los hombres, como Rihanna que promueve su marca de ropa interior SavagexFenty para todos los cuerpos, incluidas las fajas de cintura alta y los bodies con flossing, para atarse a una misma.

Artículo publicado en Magazine Lifestyle de La Vanguardia el 19 de enero de 2022.